男装周，男装周…… 蹲完米兰，蹲巴黎

Louis Vuitton Fall 2022 Menswear 显然是设计师 Virgil Abloh第八次时装发布会的最后一次集合。这次展现的大秀，似乎回到了原点。这个系列被命名为“Louis Dreamhouse”，在跑道周围散落着被巨大的能量所冲击的房屋的被颠覆的元素。

在“Louis Dreamhouse”的奇幻建筑中，Virgil将Boyhood Ideology（少年时期理论）核心融入设计哲学：通过孩童纯净的双眸来看待世界。

透过这个视角，现实与想象间的隔阂不复存在。梦想照进现实。即使成人社会充斥着众多人为概念——“高或低”、“黑或白”、“阳刚或阴柔”，但孩童的思想不受限制；没有偏见。这一理论启发了该系列，颠覆传统，改变那些与社会原型相关的着装规范——定制服装、运动装、裙装，以拼贴手法将这些服饰重新演绎。

克里斯汀•迪奥于一九四七年二月十二日推出品牌首个系列，品牌经典的“新风貌”在时尚界掀起影响深远的变革浪潮。本季正值品牌创立七十五周年之际， 金•琼斯展开联想，开启与品牌创始人迪奥先生之间的精彩对话。

本系列中，两位设计师的个人经历与风格相互交织，和谐相融:从深浅不一的灰色和淡雅色彩，到富有阳刚气息的英式精裁风格与法式套装的高级订制风范，不同元素的碰撞与融合，塑就别出心裁、粗犷质朴的男士迪奥套装(BAR SUIT)廓形。

富有活力的典藏刺绣图案，巧妙呈现闲适而洒脱的奢华格调， 现代风格的运动服饰以及借鉴自外套的高科技面料，则体现出令人耳目一新的矜重优雅风范。幸运星、玫瑰、藤格纹、豹纹、铃兰和链条，这些备受迪奥先生钟爱的标志与符号在本系列中随处可见，体现了过去与当下之间的密切联系。

这种超乎寻常的风格还在装饰精美的德比鞋上大放异彩，与本季全新合作系列 DIOR BY BIRKENSTOCK 凉鞋的实用主义风格形成鲜明对比。包袋单品同样探讨了男士配件在功能性与装饰性之间的平衡。除经典马鞍包外，本季还推出全新的DIOR COROLLE TOTE包袋和包型挺括的竖版手拿包。与此同时，斯蒂芬•琼斯(STEPHEN JONES)焕新演绎适合男士佩戴的DORIS贝雷帽，淋漓展现趣致风格与精湛技艺。

Hermès Fall 2022 Menswear，打开了王尔德的衣橱。Streetwear 终将褪去，新古典主义 is back.

爱马仕2022冬季男装在法国国家家具管理馆发布。巴黎以卢浮宫借来的古董挂毯为背景，上海的爱马仕之家四楼也用LED灯还原了这些挂毯。

巴黎vs上海，光影流转，举着香槟去欣赏金棕色光泽、天鹅绒触感、波纹羔羊皮、科技织物和人字纹图案……

这一季爱马仕告诉我们Dandyism还没死，如同打开Oscar Wilde的衣橱，用领巾、斜拉链、叠穿以及折叠领口设计去花式表现男性颈部的美。

成衣和配饰中的棕色，青铜色，胡椒色，炭黑色， 青灰色，法兰绒色，灰黑色，沙漠色，灰白色，泥碳色，黑色，松柏绿色，莴苣绿色， 铜绿色，冰霜蓝色，花粉色，浅粉色，亮橘色互相碰撞，融入布景。

何为今日真实？完美可以被制造，瑕疵可以被抹消，我们在幻觉和异位构成的坐标系中流离失所。

在全新系列中，LOEWE罗意威决意描摹历经改造的真实世界，万事眼见为虚，高明度的背景强光将这一概念推向幕前。创意总监Jonathan Anderson使用了直截了当、简明扼要的视觉元素，剥离时装与季节的预设联想，制造出一处刻意为之的时空罅隙，令望文生义的符号与显而易见的参考纷纷失效。

身体是设计的出发点，也是目的地，缩小的身体再现于错视效果的服饰中，打底元素如同表我一般袒露在外。一幅崭新的，被缩小定格的的轮廓紧贴着躯干与双腿。箍环与线绳捕获身体的行动姿态，如同时间停止流动。不合乎常理的长裙带有凸起的后摆或前侧，缠绵着躯壳。LED和灯光照亮了大衣、腰线、长裤的侧面，以及鞋履的轮廓，身体化为了发光体，向四下投射着辉芒。

手袋系列包括容量宽大的手提包，带凹槽的纳帕皮Cubi手袋，高大的长方体Amazona手袋。以贝壳点缀的Flamenco手袋被重构为一双软皮靴。LED灯照亮了橡胶雨靴。方头休闲鞋上带有抛光的樱桃图案。

在异化的非完美背光下，另一种现实被勾勒出来。服装在这场围绕身体的观测中缓缓诞生，重新定义了一切的规则。

1月20日，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 以线上形式发布主题为“A WORK OF ARC（画弧作衣）”的2022/23年秋冬系列。

本系列探索由织物与骨架组成的帐篷样结构，并将其应用到制衣之中，致力打造一种在褶皱面料上绘制圆弧而生的全新立体造型。通过重新思考并改变面料的折叠方式、缝合方式以及褶皱方向，发现服装覆盖身体的造型，使之具备栩栩如生的雕塑般的外观。

该系列视频由 Kyotaro Hayashi 执导，展现出服装未曾被发现的品质和特性。他构思新巧，从不同的空间视角，运用大胆且富有创造性的拍摄手法，缓缓呈现出每一件宛若艺术品般的成衣。

通过编排配对各式各样的拍摄场景，包括模特在空中跳跃的方式，以此传达出服装廓形美感。

先前，由 NIGO 担任 KENZO 品牌创意总监的消息可谓是引起不小的话题度。日前，KENZO Fall 2022 Menswear已于巴黎时装周正式发布。

在设计方面， NIGO 赋予 KENZO 标志性老虎图案全新面貌，转换成水墨老虎图案、虎纹等元素。采用大胆色系、罂粟花印花制作出连体工装套装、夹克、西装外套以及针织衫等单品。将品牌传统与自身当代风格完美融合。

节目开始前不久，威廉姆斯说：“Nigo 和 Kenzo 的走到一起，这对我们所有人都意义重大。对于这个系列，这就像 1950 年代和 60 年代的服装在 80 年代重新制作的一样，但是通过 2020 年代的镜头将它重现出来。” 这是对 Kenzo 之家故事新篇章第一页的完美总结。

史密斯说:“我们所做的很多事情都是坚守自己的根基。但我们正在软化一切，以适应人们今天想要穿的衣服。”其中最柔软的是苏格兰手工制作的超大号羊绒针织衫。史密斯的公式听起来很简单，但要循序渐进、毫不做作地表达传统，需要非常复杂的技巧。

模糊的花朵和生动的锯齿形图案在材料上创造了视觉质感，也提供了令人满意的触感:粉状的羊绒灯芯绒、蓬松的马海毛、松脆的再生尼龙和超软的华达呢。外套套装包括一件皮肩格纹羊毛粗呢大衣、一件蓝色格纹粗布大衣、一件锯齿形镶板的通勤者棉大衣。

当谈到寻找衬衫、领带和衬衫混搭的现代替代品时，高领毛衣正迅速从替补演员转变为主角，它正迅速成为不喜欢剪裁的人的中间层选择。

Yohji Yamamoto Fall 2022 Menswear

有一种家和家的感觉。由于疫情问题，该系列在东京青山马(Aoyoma)旗舰店举行，而不是在巴黎。演员阵容中有五名日本著名演员，让人觉得山本的表演很有地方特色。山本的服装让人觉得他很放松，很有天赋。

山本是第一批获得全球认可的日本设计师之一。他分别于1981年和1983年在巴黎和纽约进行了首演，并因其将东方和西方的抒情融合而迅速赢得了赞誉。

今年秋季，这一趋势最直接地体现在一些作品上，比如以波兰画家Zdzisław Beksiński(以反乌托邦超现实主义著称)的艺术作品和日本书法为主题设计的印有图案的大衣。但它不仅延伸到表面光泽，还延伸到图案制作和切割。

该系列的大部分灵感来自19世纪的男装。服装的风格完全是狄更斯式的——暴露的缝线和悬垂的缝线模仿了烟囱清洁工穿着的工作服的古铜色，模特们打着时髦的领结，穿着马甲。但宽大的外套、大口袋、分层的裤子、大靴子等个人元素在t台上一穿就可以，在大街上看起来既完美又时髦。

Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran带着“去某个地方旅行”的想法创作了Lemaire Fall 2022 Menswear。

“穿衣服有点像旅行，你穿好衣服，去找某人，或者你心中有个目的地。”因此，这是一个由深思熟虑的分层块组成的集合，整齐地拼接轻松，运动，和复杂的功能。轻轻地定制外套的形式烟草海沟,一件外套,可以穿夹克衫和背心,黑色与白色的翻领大衣和衬里,和一个高的牛仔夹克看起来像他们可以走直线跑道,在巴黎的街道承担自己的生活。

Lemaire承认，在吸引人的多样化的演员阵容中展示男性、女性和男女通用的服装，进一步强调了设计师对现实世界中已经过时的时装的兴趣，而不是在光滑的纸上。“我们只能做一半的工作，”他说。“剩下的就是人们移动的方式，他们如何体现这种风格和个性。”

Jonny Johansson是在斯德哥尔摩接受电话采访的，当时他正在准备接受第三次疫苗注射。他无法在巴黎展示自己的最新作品，也无法旅行寻找灵感。因此，他决定继续留在瑞典，特别是在他长大的地方附近北部的游牧社区。

一件羊毛编织围嘴，配上一件花样滑冰风格的金属蓝色上衣，让人想起他母亲曾在家庭客厅的织布机上织的挂毯。与瑞典拉普兰本土品牌Kero合作的靴子和带有独特“喙形”脚趾的休闲鞋，都是基于约翰逊上学时穿的鞋。甚至连过膝短裤——非常古怪，在展示会上引起了赞赏的目光——也受到了驯鹿牧民穿传统服装的启发。

约翰逊说:“我认为，伴随整个街头服饰爆炸而来的是我们在斯堪的纳维亚已经很习惯的功能。我小时候真的不喜欢这些靴子，但我妈妈认为它们很酷，现在我意识到我很喜欢它们。”

地铁是最能感受到一座城市气息的地方，这里行色匆匆形形色色的人们，就是这座城市的气质与风格。巴黎地铁，也是巴黎城市的一面镜子。

Ami Fall 2022 Menswear，创意总监Alexandre Mattiussi就以「地铁」为创作核心，展现出每个巴黎人生活中最普世的美学DNA。

这一季共发布了 55 套全新造型，描绘着巴黎飘忽而独异的风格。展现着形形色色巴黎人：前卫、多彩、别致、有趣、热情、多元。

现实生活中，地铁在街区间穿梭，本次时装秀也穿梭于不同的隐喻维度和氛围，宛如一场时空旅行。同时将街头风带回时尚，将时尚带回街头。

川久保玲患有旅游癖。自从她登上从东京到巴黎的飞机(过去她每年至少要去四次)参加她的Comme des Garçons Homme Plus和女装秀以来，几乎已经两年了。

“如今，如果你想知道任何事情，你可以从互联网上获得任何你想要的信息，这是一种体验。但我仍然不能满足，”她在一封来自Homme Plus东京总部的短信中写道，这封短信是为了陪同这场将在展厅举行的时装秀。“我向往一种游牧民的生活，在那里你可以真正自由地生活，不群居，不属于任何地方。这是令人羡慕的。”

尽管距离遥远，没有观众，环境简陋，但令人惊讶的是，像模特走路这样简单的东西能承载如此多的个性和意图。

古董与前卫的结合是川久保玲男装收藏的领地。它会分解成与个性相符的部分，并成为永恒的。这就是为什么那么多人，无论男女，都会去找她;这是一个追求实用和富有想象力的时尚者的目的地——即使在我们没有走很远的时候。

“我真的觉得年轻人不能出门，不能约会，不能……所有这些都和疫情有关。有时候，你的收藏是对世界上正在发生的事情的一种反作用。我们不知道是在派对之前还是之后。但那座房子里发生了很多事。”这是德赖斯·范诺顿(Dries Van Noten)对卡斯帕·塞泽森(Casper Sejersen)拍摄和拍摄的一组照片说的。

通过一个艺术的镜头，他们之间的服装也有疯狂的放纵。夏威夷木槿图案和抽象的豹纹的碰撞，被证明具有巨大的化学效应。时而穿插绗缝和印花的剪裁巧妙地将那不勒斯式肩部和蓬松袖结合在一起，这个细节在所有性别的模特身上都显得同样精致。

“我总是注意到，即使你有一件非常漂亮的衣服，如果它不舒服，你总是会选择你最旧、最舒适的运动衫来代替。”这种绝对务实的风格影响了她的秋季男装系列，这个系列的起源是脏兮兮的，但后来有了奢华的化身。

日落色调的羊毛大衣被重新设计成更休闲的运动衫形状;时髦的灰色粗花呢裤子配有松紧的腰部;伐木工人穿的格子衬衫是用超柔软的拉丝棉做成的。同样有用的还有一件正反两面穿的外套，一边是格子羊毛，另一边是防水卡其色。

Lucie 和 Luke Meier的作品一直都有一种清教徒式的特质，但在这个系列中，它变成了一种更加清晰的圣歌。

这种感觉是由钩针编织而来的：有很多钩针编织在脖子和头上，并与超大的夹克和无尾礼服夹克拼接在一起，形成了巨大的反差。

钩针编织与强烈的剪裁相结合，表现出更注重潮流和宣言单品的表现。作为“个性和个性”的象征，设计师们在整个系列中散布着占星法印花和十二生肖刺绣，增强了整个系列的嬉皮活力，只是为了与夹克内的硬朗翻领和西装裤塞进坚硬尖尖的圣地亚哥靴子、金属鞋跟帽形成对比。

Lucie Meier在时装秀结束后说:“我们喜欢这种非常优雅、男性化的轮廓，但也有感性的一面。我们从裁缝开始，只是为了看看我们真正想做什么，说什么，以及我们关心什么。但这一次，我们也采用了典型的女性技巧。”

自 Rick Owens 于1994年在洛杉矶创立自己的同名品牌以来，其在作品中所表现出的大胆的哥特式的前卫备受追捧。作为极爱挑战大众对美学的接受度的设计师之一，Rick Owens 在本季继续疯狂输出他的黑暗先锋力量。

“我不是那种会说‘我只是去了中国，这是我的灵感’的设计师，但我刚去了埃及，那里有那些美丽的形状，我想如果我把它做成Dan Flavin的头盔，那一定很酷。”

22秋冬男装系列灵感来源于 Rick Owens 的埃及之旅，在途中他被古老奇妙的壁画以及体现的几何形状所深深吸引。通过将古埃及的头饰轮廓与飞利浦灯泡相结合，Rick Owens 创造了同时作为灯使用的头饰，致敬灯光艺术家 Dan Flavin，他也将本次发布的系列命名为 Strobe（频闪）。

断断续续的灯光意味着大部分细节都从观者的眼睛中消失了，只剩下剪影。这也让设计师联想到 John Berger 式的“观看之道”。

或许时装周因为疫情变化而被迫影响，

但无论是线下还是线上的数字化展现，

应对挑战和不断革新的时尚永不停歇。